1. Продолжаем вправо все горизонтальные линии чертежа спинки и строим на них чертеж переда (полочки);
2. От точки Гх вправо по линии проймы отсчитываем 1/4 величины окружности груди плюс 12-14см. Получаем точку Г4 ГхГа= (96 см : : 4) + 12 см=36 см;
3. Через точку Г4 проводим вертикальную линию - линию середины переда. Точки пересечения вертикальной линии с линиями шеи, талии и низа соответственно обозначаем буквами Ах, Т2и Я3;
4. От точки Ах влево по линии шеи откладываем отрезок Аха2 равный отрезку Аа на чертеже спинки:Аха2 = Аа = 7 см;
5. В изделиях с рукавом реглан глубина горловины переда уменьшается на 1/2 окружности шеи (36 см: 12 = 3 см).
Чтобы определить глубину выреза круглой горловины (отрезок Аха2 к величине отрезка Аха2 прибавляем 1 см, а затем из полученной величины вычитаем 1/12 окружности шеи: 7 см + 1 см = 8 см; 36 см : 12 см - = 3 смАха2 = 8 см - 3 см = 5 см.
От точки Ах вниз по линии середины откладываем отрезок АхА2 равный 5 см. В готовом изделии (когда будут сшиты все детали по линиям реглана) глубина круглой горловины увеличивается на 1/12 окружности шеи (в примере на 3 см) за счет величины отрезка Ах А (см. чертеж рукава). Отрезок А-А является частью круглой горловины. На 3 см в нашем примере увеличивается и вся длина переда;
6. Линию выреза горловины получаем, соединяя плавной кривой точки а2 и А2
7. От точки Г4 влево по линии проймы откладываем величину ширины переда по линии проймы (отрезок Г4Г5), равную 1/4 величины окружности груди плюс 1,5-2,5 см: Г4Г5 = 96 см : 4 + 2 см= 26 см.
При построении чертежа спинки по линии проймы к 1/4 величины окружности груди никакого припуска не делаем, а при построении чертежа переда припуск на свободное облегание составляет 4 см. Следовательно, ширина готового изделия по линии проймы будет равна 100 см (96 см + 4 см).
При вязании спортивных изделий (курток, свитеров) припуск на свободное облегание может быть 6-8 см (96 см + 6 см= 102 см - ширина готового изделия по линии проймы).
Этот припуск распределяем следующим образом: 2-3 см добавляем к ширине спинки по линии проймы, 4-5 см - к ширине переда.
Для летних изделий с короткими рукавами можно делать припуск 1,5-2 см (96 см + 2 см = 98 см - ширина готового изделия по линии проймы).
Устанавливая припуск для свободного облегания, следует учитывать структуру трикотажного полотна. Так, например, выполняя изделия с узорами, которые имеют свойство сильно растягиваться (ажурные узоры), можно из величины окружности груди вычесть 2-3 см, уменьшая тем самым ширину готового изделия по линии проймы: 96 см - 2 см = 94 см - ширина готового изделия по линии проймы;
8. От точки Г5 вправо по линии проймы откладываем отрезок Г5Г6, равный 2-2,5 см (для изделий с припуском на свободное облегани - до 4 см). Если припуск на свободное облегание больше 4 см, отрезок Г5Г6 может быть равен 3-4 см. В нашем примере отрезок Г5Г6 равен 2,5 см;
9. Линию р е г л а на переда получаем, соединяя наклонной прямой точки а2 и Г6;
10. От" точки Г5 вниз откладываем вертикальный отрезок Г5Г7, равный 4-5 см (постоянная величина): Г5Г7 = Г1Г3 = 4 см;
11. От точки Т2 влево по линии талии откладываем отрезок Т2Т3, равный 1/4 величины окружности талии плюс 1-2 см на свободное облегание: Т2Т3 = 14 см : 4 + 2 = 20,5 см.
При вязании сильно приталенных изделий припуска на свободное облегание не делаем;
12. От точки Т3 вверх и вниз откладываем по 2 см (постоянная величина) - получаем точки т2 и Т3 ;
13. От точки Н3 влево по линии низа откладываем отрезок Н3Н4, равный 1/4 величины окружности бедер плюс 0,5-1 см на свободное облегание: Н3Н4=102 см:4 + 0,5 см = 26 см;
14. От точки Н4 вверх откладываем вертикальный отрезок Н4Н5, равный 4-6 см (постоянная величина): Н4Н5 = Н1Н2 = 5 см;
15. Линию бока для приталенного изделия получаем, соединяя точки Г5, Г7, т2, Т3, т3, Н5 и Н4. Для жакета ровного покроя линию бока получаем, соединяя штриховой линией точки Г5 и Н4.