1. Вправо продолжаем горизонтальные линии чертежа спинки и на этих линиях строим чертеж переда.
2. От точки Г2 вправо по линии проймы откладываем величину, равную 1/2 ширины переда по линии проймы, плюс 10-14 см (постоянная величина).
Чтобы определить, чему равна ширина изделия по линии проймы, надо к величине окружности груди прибавить припуск на свободное облегание. Припуск на свободное облегание для летних изделий равен 3-4 см, для свитеров и жакетов - 4-5 см, а для более плотных и спортивных изделий - 6-8 см.
В нашем примере к величине окружности груди прибавляем 4 см: 104 см + 4 см = 108 см.
Из полученной величины вычитаем величину отрезка ГГ2, умноженную на 2: 27 см Х 2 = 54 см; 108 см - 54 см = 54 см.
В нашем построении ширина спинки и переда по линии проймы одинакова. Следовательно, от точки Г2 вправо откладываем; 54 см : 2 + 12 см = 39 см.
3. Через точку Г5 проводим вертикальную линию - линию середины переда. Точки пересечения с горизонтальными линиями обозначаем буквами Г5, Т2 и Я3.

(рис.283,б)  Рукав

4. От точки Т2 вверх по линии середины откладываем величину, равную длине переда до талии (46,5 см). Получаем точку А3.
5. От точки А3 влево проводим горизонтальную линию, на которой откладываем отрезок А3А4, равный величине отрезка ААХ (на чертеже спинки): А3А4 - ААХ = 8 см.
6. От точки А3 вниз по линии середины откладываем отрезок А3А (глубина горловины), равный - величине отрезка А3А4, плюс 1,5 см (постоянная величина): А^А = 8 см + 1,5 см = 9,5 см.
7. Прямой линией соединяем точки А4 и А1.
8. Отрезок А4А1 делим пополам и получаем точку О.
9. Из точки О вниз опускаем перпендикуляр СО, равный 2 см (постоянная величина).
10. Линию круглой горловины получаем, соединяя вогнутой линией точки А4, О, Л5.
Можно получить и острую форму выреза горловины. Для этого соединяем штриховой линией точки А4 и Г.
11. От точки А, влево по линии шеи откладываем отрезок аха2, равный 1/2 ширины груди: ахаг = 38,5 см : 2 « 19,3 см.
12. От точки А2 вниз проводим вертикальную линию до пересечения ее с линией проймы. Точку пересечения обозначаем буквой Г6.
13. От точки Г6 вверх откладываем отрезок ГП3, равный глубине проймы полочки.
Чтобы определить, чему равна "глубина проймы, надо из величины отрезка П2Г1 вычесть 1,5 см (постоянная величина): ГП3 = 22 см - 1,5 см = 20,5 см.
14. Построение плечевого скоса производим в такой последовательности:
а) от точки П3 влево проводим горизонтальную линию, равную 4-6 см;
б) из точки А4 радиусом, равным ширине плеча (16 см), проводим дугу так, чтобы она пересекалась с горизонтальной линией, проведенной от точки П3. Точку пересечения обозначаем буквой П4;
в) соединяем прямой линией точки А и П4, получаем линию плечевого скоса.
15. Приступаем к построению выката проймы переда:
а) от точки Г5 влево по линии проймы откладываем отрезок Г5Г7. Величина отрезка ГГ7 - это разность между шириной изделия по линии проймы (с припуском) и шириной спинки по линии проймы, деленная на 2:
б) определяем величину отрезка ГГ7 (величина нижнего края проймы переда):
Следовательно, Г6Г3 = 27 см - 19,3 см = 7,7 см;
в) от точки Г6 вверх откладываем вертикальный отрезок Г8Г8, равный 1/3 величины отрезка П3Г6, плюс 1 см: Г1Г = 20,5: < 5м : 3 + 1 см « 7,8 см;
г) от точки Г6 по биссектрисе угла Г7Г6Г8 откладываем отрезок Г6Г9, равный 2,5 см (постоянная величина).
Соединив точки П4, Г8, Г9 и Г7, получаем линию выката проймы переда.
16. От точки Г7 вниз проводим вертикальную линию. Точки пересечения обозначаем буквами Т3 и Н4.
17. От точки Н3 влево по линии низа откладываем отрезок Н3Н1, равный 1/4 окружности бедер: Н3Щ = 106 см : 4 = 26,5 см.
При вязании изделий больших размеров, начиная с 54-го, к данной величине прибавляем 0,5-1 см.
18. Соединяем штриховой линией точки Г7 и Т5- получаем линию бока переда.